Разметка простого одноуровневого потолка из гипсокартона

Суть разметки сводится к определению уровня нового потолка. Желание сделать простой одноуровневый потолок из гипсокартона редко возникает, если потолки ровные и гладкие. Для того, чтобы отбить уровень - поставить метки на стенах на одинаковой высоте по отношению к уровню моря - можно использовать следующие

Инструменты или приборы:

1. Водный уровень. - самый дешевый и надежный прибор.

Если под рукой нет водного уровня, то его можно достаточно легко и быстро сделать самому. Для этого достаточно иметь 2 медицинских шприца на 10, а лучше на 20 кубов и гибкий шланг длиной 5-10 м, лучше прозрачный, но можно любой резиновый, главное, чтобы шланг плотно одевался на шприцы. После того как шланг натянут на шприцы, внуть шланга и шприцов заливается вода. В результате получается водный уровень с отметками и крышками, мало чем отличающийся от магазинного. Чтобы вода при разметке не выливалась, при перемещении уровня в шприцы нужно вставлять поршни. Работать с водным шлангом лучше все-таки вдвоем.

Принцип действия водного уровня прост. Водный уровень -это сообщающиеся сосуды, в которых уровень воды (если сосуды открыты) будет всегда на одной отметке. Для разметки одна часть уровня приставляется к стене обычно в одном из углов помещения. Вторая часть уровня размещается в другом углу помещения (если длины водного уровня хватает) приблизительно на той же высоте. После этого сосуды обоих частей уровня открываются, вода приходит в движение и через 30-150 секунд устанавливается на одной отметке. Эти отметки переносятся на стену. Чем меньше диаметр гибкого шланга и чем длиннее уровень, тем больше времени вода устанавливается. После того, как отметки перенесены на стену, сосуды уровня закрываются и одна из частей уровня переносится в другой угол (или дальше по стене). После того как обе части уровня выставлены на приблизительно одной отметке, сосуды уровня опять открываются. Если после установки воды уровень воды в той части, которая не переносилась, совпадает с проставленной ранее отметкой, то можно ставить отметку по уровню в том углу (той части стены) куда переносилась часть уровня. Если уровень воды выше проставленной отметки, то нужно чуть опустить один из сосудов уровня так, чтобы уровень воды в сосуде и отметка сровнялись. Если уровень воды ниже проставленной отметки, то нужно чуть приподнять один из сосудов уровня так, чтобы уровень воды в сосуде и отметка сровнялись. Разметка производится по периметру помещения, при этом первая и последняя отметки должны совпасть по высоте, хотя такое бывает очень редко, сказываются погрешности уровня и недостаточные навыки рисования. Если расхождение между отметками меньше 2-3 мм, то на такое расхождение можно не обращать внимания. Если расхождение больше, то желательно выполнить разметку еще раз. Для соединения отметок сплошной линией используется малярный шнур, один из металлических профилей или строительный уровень.

2. Обычный строительный двухметровый уровень.

Если размеры помещения не очень большие, меньше 30 м2, то для разметки можно обойтись простым строительным уровнем. Но уровень нужен как можно более точный. Такие уровни стоят не меньше 15-25$.

Технология выполнения разметки с помощью строительного уровня проста. Уровень прикладывается к стене так, чтобы воздушный пузырек был посредине между метками, после этого простым карандашом или маркером по уровню проводится линия. Это можно сделать на удобной высоте, а потом, после промеров, перенести отметки на требуемую высоту. После этого уровень переставляется и линия продолжается, пока не будут размечены стены по всему периметру помещения. Из-за неточностей уровня и погрешностей рисования в начальной-конечной точке иногда набегает разница в 2-3 см,

Разница отметок при отбивке уровня подвесного потолка

чтобы уменьшить эту погрешность, следует прикладывать уровень к стене двумя сторонами. Если при этом показания уровня будут разными, нужно рисовать линию посередине:

Как провести линию, если у вас 2 отметки высоты

 

3. Лазерный уровень - достаточно дорогой прибор и покупать его ради монтажа потолка в одном помещении явно не стоит, хотя это дело вкуса.

В хороших лазерных приборах есть очень полезные опции самонивелирования и рассеивания луча по всему периметру помещения. Таким образом достаточно выставить лазер на нужной высоте и потом просто сделать отметки на стенах:

Варианты разметки потолка лазерным уровнем

Лазерный уровень может быть закреплен на одной из стен (верхний вариант на схеме) или установлен на специальный штатив, который по цене сравним с уровнем, или любую другую устойчивую поверхность, например, стол или табуретку (нижний вариант на схеме).

Внимание: работать с лазерным уровнем нужно осторожно, избегайте попадания лазерного луча в глаза. И хотя в строительных инструментах используются маломощные лазеры мощностью 0.5-5 мВт, и сетчатку Вы не спалите, но неприятные ощущения останутся.

Принцип дешевого лазерного уровня такой же как и обычного уровня, все тот же воздушный пузырек между 2 рисками, просто наличие лазера позволяет переносить отметку на очень большие расстояния. Качество разметки при этом очень сильно зависит от точности выставления уровня и от того не сбился ли лазер. При разметке с помощью дешевого лазерного уровня возможны те же погрешности, что и при использовании водного или обычного строительного уровня. Для соединения отметок сплошной линией используется малярный шнур, один из металлических профилей или строительный уровень.

4. Нивелир или теодолит (для очень больших помещений).

Если у Вас есть нивелир или теодолит, то как с ними работать, я думаю, для Вас не загадка. Хотя и тут все тоже очень сильно зависит от точности выставления приборов.

Разметку можно сделать на любой удобной для вас высоте, а потом, после промеров, перенести отметки на требуемую высоту.

Требуемая высота потолка или уже задана дизайнером или определяется по месту с учетом следующих факторов:

  • С помощью любого из вышеперечисленных инструментов определяется самая низкая точка потолка. Чаще всего это середина потолка потому как любая конструкция, лежащая на опорах, прогибается, не в силах противостоять законам сопромата. Максимальная величина прогиба - у деревянных и у железобетонных перекрытий из монолитных плит размером на помещение. Перепад высоты может превышать 10 см. Максимальная высота подвесного потолка в этом случае - это расстояние от пола до самой низкой точки существующего потолка ( конечно если полы в помещении ровные) минус высота металлического профиля (2.5 см - если будет использоваться профиль для потолка) или высота бруса (если у вас будет деревянный каркас) и минус толщина листа гипсокартона (9.5 мм - если будут использоваться потолочные листы, 12 мм - если будут использоваться стеновые листы). Чтобы избежать неприятных открытий в дальнейшем, сделайте потолок еще на 1 см ниже.
  • Если вы будете использовать врезные светильники, то потолок может опуститься еще ниже. В этом случае высота подвесного потолка зависит от технических данных светильников, внимательно читайте инструкцию к светильникам. Соответственно врезные светильники желательно купить до того, как вы начнете делать подвесной потолок. 

Обычно окончательный уровень отбивается на той высоте, где будет верх гипсокартонного листа и соответственно низ металлического или деревянного каркаса. При такой разметке удобно монтировать элементы каркаса.

© 2011 Монтаж и шпаклевка гипсокартона | Programming V.Lasto | Designer S.Gordi | Memory consumption: 1.5 Mb